Загубить или заглубить?
Вечно спешим. Весной сроки поджимают, и не всегда есть время подготовиться к «приему» саженцев заранее. «Эх, была не была!»– машем рукой на инструкции и копаем ямку для растения прямо перед посадкой. А ведь правила гласят: хотя бы за неделю!
А когда зеленый новосел вдруг «загибается» на глазах, киваем в сторону козла отпущения – мол, нечестным оказался продавец, брачок-с подсунул.
«Закопали»?
А причина бывает крайне банальна – поспешная осенняя посадка. Почва в наспех выкопанной яме оседает, и корневая шейка саженца оказывается заглубленной уже в первый же год пребывания в вашем саду. Тогда еще можно исправить ситуацию малой кровью – аккуратно пересадив дерево заново по всем правилам. Но, к сожалению, часто подобный дефект обнаруживается спустя три, а часто – шесть и более лет после посадки.
Рекомендации «вывешивать» деревья, поднимать, отгребать почву от ствола, в таких случаях вполне правомочны. Хотя, надо признать, подобные «операции» далеко небезукоризненны: при «вывешивании» повреждается корневая система, а вроде бы совсем освобожденная от земли часть ствола скоро снова оказывается засыпанной в результате перекопок и рыхлений.
Яблони в вазонах
Испробуйте такой способ. Он требует определенных затрат времени, средств и материалов, но эффект сохраняется на всю жизнь дерева. Оговоримся, однако, что на переувлажненных почвах лучше этот способ не применять.
Если вы обнаружили, что уже взрослое дерево чем-то угнетено, и выяснили, что причина этого — очень глубокая посадка, и корневая шейка (а точнее, место окулировки) находится на глубине 15-20 см, то надо в радиусе 0,5 м отгрести почву вокруг ствола до первых основных корней. Получится своего рода блюдце (чаша, воронка, небольшой котлован, зовите, как хотите). Дно котлована может быть ровным или покатым в виде конуса с вершиной у ствола. Теперь по окружности укрепите отвесные края котлована, выложив стенки обычным кирпичом (или бывшим в употреблении), небольшими валунами, крупной галькой. Очень хороши камни, которыми обрамляют тротуары, на худой конец обработанными антисептиками бревнами (шпалами), любыми пиломатериалами, запаянными в пленку, не пропускающую воду. Годятся фашины, плетеные из прутьев, отслужившие свое авто- или тракторные покрышки. Получаются эстетически приемлемые неглубокие колодцы с соответствующим «срубом». Верхняя кромка колодца может быть заподлицо с поверхностью почвы на участке, а может быть немного или значительно выше. В любом случае впечатление такое, будто деревья в саду расставлены в вазонах, кадках, ящиках. Варьируя размерами, формами и материалами, можно придать саду оригинальное архитектурное звучание.
Если заглубленным окажется не одно дерево, а несколько рядом стоящих, то котлованы можно соединить между собой небольшими траншеями. Это, в частности, оправдано для участков, где «хозяйничают» кроты. Колодцы и траншейки служат ловушками или преградой для мышей, когда они направляются полакомиться корой деревьев. Не могут выбраться из колодцев-траншей и многие другие вредители сада. Но это уже побочный эффект.
Необычное патио
А можно, пойти дальше и (чего уж мелочиться!) сделать для рядом растущих деревьев единую углубленную площадку, находящуюся ниже уровня почвы. Ее стены выложить любым декоративным материалом, а поверху засадить вьющимися растениями. Чтобы не скапливалась вода, по периметру было бы неплохо предусмотреть дренажную систему. Дополните это необычное патио деревянными настилами, оставив приствольные круги вокруг стволов, которые, кстати, можно засадить цветущими весной луковичными – тюльпанами, нарциссами, крокусами. Пока деревья по весне еще не распустились, для цветения луковичных света вполне хватит.
К слову, этот прием может понадобиться не только при снятии негативных последствий заглубленной посадки, но и в тех случаях, когда у хозяина уже взрослого сада появилась возможность увеличить мощность культурного слоя почвы за счет подсыпки плодородной земли. Что само по себе уже замечательно. Одна беда – в результате такой «добавки» уровень почвы в саду поднимается, и дерево оказывается «глубоко посаженным». В этом случае «сруб» (опалубку) ставят заблаговременно, а потом завозят и распределяют грунт, не засыпая им стволы.
Чтобы не исправлять
В любом случае – главное, что при выполнении описанного приема ствол освобождается от почвы, и кора не преет. Корневая система более глубинная: над ней сохраняется дополнительный слой почвы, предохраняющий ее от зимних повреждений, растение лучше обеспечено влагой. Корни непосредственно у ствола осенью утепляются (самопроизвольно или специально) за счет опавшей листвы и снега.
Разумеется, рано весной прошлогодние листья надо либо побыстрее перекопать вместе с вредителями, устроившимися в них на зимовку, либо уничтожить.
Как видим, и у этого способа есть свои минусы. Поэтому главное — не допускать заглубленной посадки изначально.
Для этого нужно заранее выкопать ямы, чтобы плодородный субстрат в них успел уплотниться, осесть, а при посадке пользоваться посадочной доской и следить, чтобы место прививки было несколько выше общего уровня земли на участке.