Ничего не слышу!

Соседи бывают разные. С одними можно годами не здороваться, других критиковать за (а)моральный облик или тихо ненавидеть собачку третьих. Но даже самые милые люди могут стать невыносимыми лишь потому, что мешают спать.

Шумим, братцы, шумим

Причем не по злобе своей. Просто соседские дети сначала по ночам плачут, потом бегают и прыгают, разучивают гаммы, а вырастая, приглашают товарищей на шумную вечеринку.

Кто виноват в том, что мы вынуждены с содроганием сердца ожидать дни рождения соседей, покупку ими домашнего кинотеатра, включения после полуночи стиральной машины экономной хозяйкой сверху? Рыльце в пушку у строителей, не потрудившихся, как полагается по проекту, устроить хорошую звукоизоляцию. У заказчиков, подсчитывающих разницу между прибылью и затратами. Виноваты, наверное, и сами жители, не желающие мириться с нормами общежития (а по-другому многоквартирные дома с их слышимостью и не назовешь) и в чем-то себя ограничивать, – что же на цыпочках ходить!

На первый взгляд, в самом выгодном положении находятся владельцы квартир верхних этажей. Некоторые даже сознательно селятся под крышей, чтобы никто и никогда не ходил у них над головой. Ведь если жильцы снизу будут шуметь, звукоизолировать пол в собственной квартире гораздо проще, чем уговорить это сделать соседей этажом выше. Все так, но многих ждет разочарование: звук машинного отделения лифта не даст поспать.

Увы, большинству из горожан выбирать не приходится, поэтому остается несколько вариантов: ходить с берушами в ушах, лечить нервы или не пожалеть денег на звукоизоляцию.

Можно кивнуть на Запад – мол, там-то строить умеют. Но, по отзывам соотечественников, знающих о тамошних жилищных проблемах не понаслышке, звукоизоляция в домах одинаково отвратительная везде – в Австрии, Германии и Нидерландах. Другой вопрос, что там нарушители ночной тишины платят отрезвляющие штрафы, а при рецидиве и вовсе могут потерять жилье.

С дебоширами как там, так и у нас можно справиться. А вот с плачущим младенцем, шаркающей по ночам над головой старушкой, перманентным ремонтом или с музицирующим дарованием договориться бывает невозможно. Так что рассчитывайте только на себя.

Дешевый вариант борьбы

Установка хорошей звукоизоляции – занятие дорогое. Поэтому прежде чем укладывать «плавающий» пол, монтировать подвесной потолок или облицовывать стены, попробуйте начать с малого. Специалисты предлагают для начала попытаться исправить недоделки строителей.

Возможно, в том, что вы слышите соседей слева или справа, виновата конструкция стены, разделяющей квартиры, где есть сквозные отверстия для монтажа электрофурнитуры, которые нерадивые строители не изолировали после установки розеток. Это бич домов советской постройки, особенно девятиэтажек, прозванных «лежачими небоскребами». Приложите ухо к электроточке. Если услышите соседей – демонтируйте розетку, придерживаясь правил электробезопасности. Необходимо вложить в отверстие плотную минеральную вату, базальтовый картон или асбестовую ткань, замазать гипсовой шпатлевкой или раствором, оставив место для самой фурнитуры. О монтажной пене лучше забыть – она прекрасно горит и от шума не защищает.

То же можно проделать с монтажными коробками для соединения электрокабелей. Они чаще всего расположены под потолком в середине межквартирных стен и обнаруживаются методом простукивания. Но лучше в обоих случаем призвать на помощь электрика.

Стояки трубопроводов отопления и водоснабжения, согласно строительным нормам, должны прокладываться через межэтажные перекрытия с помощью виброизолированных гильз – металлической трубы большего по сравнению со стояком диаметра с заполнением зазора негорючим звукопоглощающим материалом и нетвердеющим герметиком. Если это не сделано или герметик пришел в негодность, в первом случае, удалив поврежденный слой раствора вокруг трубы, оберните ее основание звукоизолирующим материалом и зацементируйте отверстие, во втором – замажьте щели силиконом.

Трещины, образующиеся в местах примыкания перекрытия пола к стенам, очень часто становятся причиной проникновения шума из квартиры снизу. Идеальный вариант – выдолбить в полу вдоль стен 3–5-сантиметровый шов на всю глубину стяжки и залить раствором. Когда он высохнет, обработать стык тем же нетвердеющим силиконовым герметиком.

Стыки «стена-стена» и «стена-потолок» также нужно расшить, заполнить раствором и замазать герметиком.

Что касается шума с улицы, то в старых окнах бывает достаточно заменить стекла на более толстые. И что самое главное, обеспечить плотное прилегание притворов при помощи специальных резиновых профилей (их сейчас много в магазинах). При замене же старых окон на пластиковые имейте в виду, что двухкамерные по звукоизоляции не лучше однокамерных. Если вопрос уличного шума актуален, лучше выбрать стеклопакеты максимально возможной ширины (она должна быть не менее 36 мм), состоящие из двух массивных стекол разной толщины (например, 6 и 8 мм). А в двухкамерных пакетах и воздушные промежутки между стеклами должны быть разной ширины. Оконные откосы лучше выравнивать с помощью не листов гипсокартона, а штукатурки.

Еще один «мостик» для звука – входные двери. Лучший выход – установить две двери: внешнюю и внутреннюю.

Дверные коробки должны обязательно иметь порог (его наличие повышает звукоизоляцию на 10–15 дБ) и уплотняющую прокладку по всему притвору.

Монтажный зазор между коробкой и дверным проемом должен быть заполнен цементным раствором. Если строители использовали монтажную пену, удалите ее и сделайте, как полагается, не забыв после высыхания использовать силиконовый герметик.

Дорого, но сердито

Советы инженера-акустика Александра Боганика:

• Если вы беспокоитесь, что причиняете неудобство соседям снизу, уложите в квартире «плавающий» пол. Стяжка из бетона, цемента и подобных материалов (50–80 мм) укладывается на слой (20–40 мм) упругого изоляционного материала, не касаясь стены: между ними обязательно должны находиться упругие прокладки.
• Если же «достают» соседи сверху, не обойтись без сооружения подвесного потолка. Это устроит жителей старых кирпичных домов с толстыми стенами и легкими перекрытиями. А вот обитателям панельных домов придется изолировать и стены, так как изоляция потолка, как правило, не дает ожидаемого эффекта. В монолитно-каркасных домах рекомендуются внутренние перегородки «не доводить» до поверхности потолка, оставляя зазор шириной 10–20 мм, который нужно заполнить звукопоглощающим материалом, а потом герметизировать стыки.

Мифы не помогут

Если строители предлагают решить проблему звукоизоляции наклейкой на стены или потолки листов пенопласта, пенополипропилена или пробки с последующим их оштукатуриванием, гоните советчиков в шею. Специалисты уверяют, что такая конструкция не увеличивает, а в большинстве случаев даже уменьшает звукоизоляцию ограждения. Если облицовку смонтировать с двух сторон бетонной стены, показатель звукоизоляции может снизиться до 10 дБ!

Не верят специалисты по звукоизоляции и в разрекламированные способности неких «суперэффективных» звукоизоляционных материалов толщиной менее 20 мм. Толщина звукоизоляционной конструкции должна быть не менее 40–50 мм. А это значит, что, как ни крути, а жертвовать дефицитными сантиметрами полезной площади все же придется.