В августе делиться надо!

Вот и последний месяц лета на носу. В саду все цветет и пахнет. Явные фавориты августа – гайлардия, рудбекия, хризантема, георгин, цинния, очиток пурпурный, календула, молодило, монарада, василек луговой… Повторно зацветают дельфиниумы, наперстянки, если своевременно были удалены первые увядшие цветоносы. А если вы коротко обрежете и обязательно подкормите в начале августа лобелию и алиссум, вас ждет вторая волна цветения.

Угощение для цветущих

Как и в предыдущем месяце, главным остается рыхление и прополка почвы, полив, удаление дикой поросли, а также отцветших бутонов, больных и увядших растений.
У роз, сирени и других привитых растений дикую поросль обрезают у основания, предварительно освободив корневую шейку от земли.
В начале месяца в последний раз подкармливают розы: по 8–10 г суперфосфата и 4–5 г хлористого калия на куст.
У цветущих астр прищипывают соцветия для ускоренного получения семян.
Цветущие георгины в первой половине месяца подкармливают суперфосфатом. Вечером можно провести внекорневую подкормку – опрыскав растения раствором микроудобрений.
В августе буйно цветут клематисы. Их поливают не реже одного раза в 5–10 дней (в сильную жару число поливов увеличивают до 2–3 раз в неделю) и подкармливают органическими удобрениями с добавлением суперфосфата и одного-двух стаканов золы на куст, что способствует улучшению зимостойкости растений. В этот период, если есть желание размножить растение самостоятельно или подарить знакомым, вызревшие побеги можно взять на черенки.
Цветущие гладиолусы подкармливают фосфорно-кислым калием по 0,5 л на одно растение. При срезке цветоносов на оставшейся части стебля нужно сохранять не менее 3–4 листьев для лучшего вызревания луковиц.

Разделить, чтобы приумножить!

В первой декаде приступают к выкопке, делению и пересадке 4–5-летних лилий. Сроки эти могут быть сдвинуты на середину или конец месяца и зависят от состояния луковиц. После цветения они бывают сильно истощены, теряют массу, становятся рыхлыми, подвядшими, чешуйки истончаются. Должны пройти 1–1,5 месяца после цветения для того, чтобы луковица набрала силу, стала крупной, плотной, упругой.
При благоприятных условиях в начале месяца приступают к пересадке лилий июньских сроков цветения. Выкопанные луковицы лилий, стараясь не повредить корней, отряхивают и осматривают. Чешуйки с ржавыми или бурыми пятнами снимают и уничтожают. Корни подрезают на 15 см, отмершие обрезают совсем. Чистые луковицы с корнями следует протравить в течение 20–30 минут в растворе марганцовки, а затем высадить в основательно пролитую накануне посадки землю.
В августе практикуется размножение лилий бульбочками, которые образуются в пазухах листьев некоторых сортов. Их нужно просто посеять.
В первой половине месяца приступают к окулировке роз спящим глазком – самому распространенному способу размножения.

• Если у вас (или у соседей) есть ценные сорта бегонии, можно их размножить черенкованием, так как в августе растения активно образуют пазушные побеги (при летнем черенковании вырезают боковые побеги). Через 10–14 дней черенки с образовавшимися корнями высаживают в горшки с листовой землей и постоянно следят за влажностью почвы.
• Сразу после цветения можно рассадить садовый ирис. Отрезаный от годичного звена корневища кусочек оставляют на один-два дня для подсыхания, а затем высаживают на глубину 5–8 см.
• Весь месяц можно размножать в парнике зелеными и полуодревесневшими черенками лапчатку, спирею, калину, вереск, гортензию, кизильник, ракитник, барбарис, девичий виноград, хеномелес.
• Продолжают регулярно стричь газон, удалять с него мох и проводить аэрацию. Дают последнюю подкормку в начале месяца. Нельзя допускать пересыхания зеленого ковра.
• В конце августа высаживают на место подготовленную рассаду двулетников и многолетников. Расстояние между растениями анютиных глазок, незабудки, маргаритки – 20 см, колокольчика и гвоздики – 30 см, геспериса, наперстянки, шток-розы – 40 см.

Основная забота в августе – пересадка весеннецветущих многолетников. Аквилегия, ветреница, василек, дицентра, ландыш, дороникум, примула отцвели и находятся в состоянии относительного покоя. В это время их срезают, аккуратно выкапывают, корни очищают от почвы и делят на отдельные части. Желательно, чтобы при делении учитывался естественный развал корней, если они сами распадаются на отдельные деленки. Но в каждой при этом обязательно должна быть почка возобновления будущего года и участок корня или корневища. Их освобождают от остатков старых, больных, сгнивших корневищ и высаживают на постоянное место. В посадочную ямку вносят минеральные и органические удобрения.
НА ЗАМЕТКУ
В конце второй декады приступают (если, конечно, есть необходимость) к делению пионов. У старых кустов, много лет растущих без деления, корни сильно переплетены и соединены наверху плотной, почти одревесневшей тканью, образованной отмершими стеблями, различными наростами, составляющими так называемую корневую шейку, на которой расположены почки возобновления.
Очень многое зависит от того, насколько правильно вы разделите и посадите растения. Первое, что надо сделать перед выкопкой, – отрезать всю наземную часть, оставив пеньки длиной 10–15 см. Потом осторожно выкопать кусты, стараясь сохранить все почки, и, отряхнув их или промыв под струей воды, разделить, нанеся как можно меньше ран. Стандартным считается деление с 3–5 почками и примерно таким же количеством корней. Корни укорачивают до длины 10–12 см. Старый куст лучше положить на твердую поверхность и забить в середину деревянный клин, давая возможность кусту распасться на несколько частей, а затем эти части уже делят на более мелкие. Все раны после деления нужно присыпать толченым древесным углем.
Оставлять большие старые корни нельзя, иначе пион начнет «пить соки» из старых толстых корней и не будет образовывать новых.
Учитывая, что растение сажается на много лет, ямки под пионы нужно готовить как под саженцы плодовых культур 60×60 или 60×70 см. В нижней части ямки (если грунтовые воды близко) устраивается дренаж (10 см) – битый кирпич, галька и т. д. На две трети ямка заполняется питательным субстратом (перегной, компост или даже свежий навоз, с добавлением 400 г суперфосфата или костной муки и 150–200 г сульфата калия, а для кислых почв – еще и извести). На тяжелых почвах в яму добавляют ведро речного песка, на очень легких или торфяных – размельченной глины. Верхний, завершающий слой (20 см) – это простая плодородная земля. В него и сажают деленку.