«Телогрейка» для дома
Шубу для себя мы выбираем с особой тщательностью. Порой обойдем не один магазин и рынок: здесь фасончик не тот, а там цена не нравится. Но если верхняя одежда (якобы от Кардена), купленная по сходной цене, начнет расползаться по швам к середине зимы, не сильно-то и удивляемся. Жалко, конечно, но не смертельно: подошьем, подлатаем, и – до следующего похода в магазин. Частенько по этой же схеме большинство из нас покупает «шубу» для дома: подешевле, кое-что и у кого попало. Вот только через года два-три, когда по комнатам начнут гулять сквозняки, а стены покроются инеем, исправлять промахи в выборе утеплителя будет гораздо труднее и дороже.
Эта обманчивая органика
Утеплителей на строительном рынке нынче – пруд пруди, десятки марок, сотни модификаций. Но по большому счету, все утеплители можно условно разделить на два класса: органические (возможно, будете удивлены, но именно к нему относятся пенопласты и пенополистирол), и неорганические, яркими представителями которого выступают всевозможные ваты – каменная, стекловата и т. д.
Первые (кроме камышитовых блоков, но они остались в прошлом), несмотря на казалось бы красноречивое название, намекающее на природность и экологичность, практически «не дышат», то есть не выпускают влагу из помещения. Есть жесткое правило, прописанное в СНиПе: паропроницаемость слоев должна возрастать изнутри наружу. Пенополистирол это правило нарушает. А это значит, что если вдруг вы решите утеплить этими материалами стены деревянного дома, сведете на нет все их достоинства и вдобавок наживете неприятности. Дело в том, что за сутки каждый человек выдает на-гора по 40 литров пара (готовка, дыхание и проч.). И если влага не выводится через стены, а приточно-вытяжная вентиляция работает в обычном режиме, то очень скоро стены станут плацдармом для развития грибка, ведь он так любит тепло и сырость. А если так – пиши пропало: просушить стены будет очень сложно, в некоторых случаях невозможно. Древесина начнет гнить, и дети, не говоря уже о внуках, получат в наследство вместо родового гнезда трухлявый дом, который легче снести, чем отреставрировать. Если же у вас на руках проект деревянного дома, в котором предусмотрено утепление стен паронепроницаемым материалом, нужно обязательно уточнить, насколько тщательно продумана система вентиляции.
Теплоизоляция из каменной ваты, например, лишена этого недостатка. Одно из основных, козырных, ее свойств – паропроницаемость.
Но это не значит, что один класс плох, а другой хорош. Конечно, у каждого материала есть как свои преимущества, так и недостатки. Просто нужно применять каждый по назначению. При выборе утеплителя нужно обращать внимание не столько на то, из чего он сделан, сколько на его потребительские свойства: паропроницаемость, прочность, коэффициент теплопроводности.
По мнению специалистов, паронепроницаемый материал оправдывает себя там, где внутренний климат не так важен, например, в сарае или подвале, для утепления фундамента и т. д. Более подробно о сфере его применения мы поговорим в другой раз, сегодня же остановимся на каменной вате.
Выбирай шубу по фасаду
Первый вопрос, который скорее всего задаст вам специалист, если вы обратитесь в хорошую фирму: «Каким вы видите фасад дома?». Ведь именно от него будет зависеть выбор утеплителя.
Сайдинг или вагонка, прикрепляемые к стене с помощью каркаса, между стойками которого закладывается теплоизоляционный материал, – самый простой случай. Такая конструкция наименее требовательна к качеству материала. Здесь могут применяться достаточно легкие материалы, такие, как стекловата. Единственное условие – они не должны быть СЛИШКОМ легкие, так как со временем могут осесть, потерять целостность, нарушив теплоизолирующую способность конструкции.
Вентилируемый фасад пока редко встречается в дачном строительстве, в том числе и потому, что более требователен к выбору абсолютно всех материалов. В отличие от предыдущего варианта отделки, где вес от утеплителя воспринимают стойки, здесь эти функции выполняют стена и дюбели, на которые крепится утеплитель. Конечно, нагрузка в 10 кг на квадратный метр для кирпичной стены не так уж и велика, но для самого теплоизоляционного материала в местах крепежа она будет существенной. Поэтому требует очень высокой квалификации исполнителя, который должен учесть все в комплексе – и качество несущих элементов, и вид отделки, и даже дюбеля.
Очень популярная нынче трехслойная кладка, где утеплитель закладывается в зазор между двумя кирпичными стенами, нуждается, в первую очередь, в как можно более долговечном материале, ведь доступ к нему будет практически отрезан. Поэтому такие качества, как гидрофибизация и жесткость, особенно актуальны. Но и тут есть свои секреты.
Многие слышали такой красивый термин, как точка росы, обозначающий зону выпадения конденсата (многие путают ее с точкой перехода через ноль). В зависимости от наружной температуры ее положение будет колебаться, но, как правило, оно совпадает с наружной поверхностью утеплителя. Применение же паропроницаемых материалов позволяет избежать конденсации влаги в несущей стене, а если она и образуется, то очень быстро испарится.
Часто в трехслойной конструкции стен проектировщики закладывают воздушный зазор между теплоизоляционным слоем и лицевым кирпичом для более интенсивного вывода паров наружу. Он не обязателен, но желателен. Но ни в коем случае нельзя устраивать зазор между теплоизоляцией и несущей стеной, иначе первая будет просто исключена из работы!
Что же касается жесткости материала, то здесь тоже нужно искать компромисс. Слишком мягкие ваты, не способные держать форму, очень быстро осядут, образовав мостики холода и сведя всю теплоизоляцию на нет. В свою очередь, очень жесткий лист не сможет обогнуть неровности стены (редкая кладка обходится без них), оставив полости, куда будет поступать наружный воздух, и значит, эти участки не будут защищены от холода. Полужесткие плиты здесь наиболее эффективны, к тому же их можно достаточно плотно подогнать друг к другу, исключив те самые мостики холода. Даже если рабочие положили плиту недостаточно ровно, эту брешь можно легко заделать кусочком минваты. В жестких плитах это сделать сложнее.
Штукатурный фасад – самый требовательный, он не простит ни низкую квалификацию отделочника, ни ошибочный выбор утеплителя, который должен быть не только гидрофибизирован и паропроницаем, но и иметь достаточную прочность на отрыв слоев. Здесь экономить нельзя, иначе теплоизоляционный слой просто отвалится вместе со штукатуркой: сетка и дюбели должны быть щелочеустойчивы, штукатурка паропроницаема, иначе через две зимы стену может просто разорвать.
И в огне не горит
Есть русская поговорка: вор лучше пожара, он хотя бы стены оставит. Пожаробезопасность – еще один критерий, которым стоит руководствоваться при выборе материала. В отличие от органики, которая горит охотно и чадит нещадно, каменная вата относится к негорючим материалам и способна сдерживать температурный удар, защищая несущие стены от огня, не выделяя никаких токсичных веществ и не образуя дыма. Именно поэтому при реконструкции Манежа выбрали этот вид утеплителя.
Легка и долговечна
Материал этот не новый, но сегодняшняя каменная вата от крупнейших ведущих производителей по сравнению со своей «прабабушкой» усовершенствовала ее достоинства и избавилась от недостатков благодаря всевозможным ноу-хау. Надо сказать, что некоторые отечественные производители продолжают выпускать этот материал на допотопных станках и по старой технологии, привлекая внимание к своему товару более низкой ценой. Уже при покупке некачественный материал выдает себя неоднородностью (наличием локальных утолщений), неравномерными обработкой и распределением связующего. Такой утеплитель, как правило, лишен двух очень важных свойств – долговечности и гидрофибизации.
А долговечность при строительстве дома, конечно, необходима. Но вот что любопытно: в отличие от других стройматериалов, например, кирпича, срок эксплуатации которых можно определить в лабораторных условиях, каменную вату пока может проверить лишь Его Величество Время. Вот почему, когда гарантию дают фирмы-патриархи в этой области, они делают это с полным правом.
Чтобы потолок тепло не уволок
Жесткие требования по толщине утеплителя предъявляются к мансардам, она должна составлять 200–250 мм. Но так как всю нагрузку все равно будут нести стропильные системы, к самому утеплителю предъявляются не столь большие требования с точки зрения механических свойств – он лишь должен быть достаточно жестким и не давать усадки. Далеко не всегда бригады, работающие по старинке, делают правильный «пирог» кровли. Правильная закладка слоев изнутри наружу выглядит так: внутренняя отделка, воздушный слой в 1–2 см, пароизоляция, обрешетка, на которой лежит теплоизоляционный слой, ветрозащитная мембрана (хитрость ее в том, что в одну сторону, изнутри наружу, пар легко проходит в атмосферу, а внутрь она не пускает ни пар, ни воздух), опять воздушный зазор, но толщиной 4–5 см, выведенный наружу с двух сторон, и уже потом гидроизоляционный ковер (кровля). Часто спрашивают: как быть, если толщина стропил не позволяет уложить расчетную толщину изоляции? Можно сделать дополнительный каркас изнутри, набить перпендикулярно стропилам еще один брус, и в него заложить материал. Конечно, уменьшается объем помещения. Но к этому нужно быть готовым…