Наденем металлическую шапку
На все, что строилось летом, желательно надеть шапку, то есть крышу. Понятное дело: обычной оцинковкой любой мужичок из ближайшей деревни покроет ваш дом. Но редкий коттедж нынче блестит «лысым» железом. Большинство хозяев останавливается на долговечной и в то же время красивой – рельефной – металлочерепице.
Взял «болгарку» – потерял гарантию
Однако далеко не всякий захочет нанимать для ее укладки квалифицированного кровельщика: его услуги порой стоят, сколько и сам материал. Остается приглашать временных рабочих, а самому становиться прорабом. Но пусть это вас не пугает. Кровлю нынче продают готовыми комплектами, снабжая «конструктор» пошаговой инструкцией. Это значительно облегчает монтажные работы и позволяет справиться с задачей даже непрофессионалам. Так что проконтролировать ход работ вы сможете. А уж тем более если будете знать о некоторых секретах профессиональных кровельщиков заранее.
Для начала необходимо проверить правильность формы и размеров крыши, перекосы придется устранить.
Замерьте диагонали скатов – они должны быть равны. Если же кривизну вылечить невозможно, проследите, чтобы при укладке металлочерепицы нижний край обрешетки совпадал с линией свеса листов кровли.
Для крыш с несложной конфигурацией листы металлочерепицы поставляются обрезанными по заданным размерам. Но сегодня архитекторы стараются придать дому индивидуальность, что неизбежно выливается в сложные формы кровли, к примеру вальмовую (в виде шатра или палатки). Прибавим к этому ендовы и вытяжные трубы. Все это приводит к тому, что резать листы приходится непосредственно на стройплощадке.
Для начала нужно приобрести или взять напрокат специальный инструмент: ручную дисковую пилу (с диском для резки тонколистового металла), ножницы, высечную машину, лобзик (инструмент, при работе с которым материал не нагревается). А вот использование «болгарки» с абразивным отрезным диском строго запрещено производителями. Более того, стоит ее применить – и гарантия, предоставляемая на внешнее покрытие листов, автоматически аннулируется.
Ну и еще понадобится шуруповерт и рулетка.
Обязательно убирайте металлическую крошку, образующуюся при резке и сверлении листов металлочерепицы. Она, ржавея, может испортить кровлю.
Чтобы крыша не плакала
Чтобы на внутренней стороне кровли не образовывался конденсат, нужно обеспечить гидроизоляцию и вентиляцию чердака. Для этого гидроизоляционный материал укладывают поверх стропил горизонтально внахлест (15 см), начиная от карниза. Делают это с таким расчетом, чтобы он как минимум на 20 см выступал за край стены у карнизов и с торцов. Сначала его крепят к стропилам скобками, после чего выполняется окончательный крепеж при помощи деревянных реек или бруска (для обеспечения вентиляции), которые укладываются на слой гидроизоляции вдоль стропил.
Как только гидроизоляция уложена, нужно одновременно укладывать кровлю и теплоизолировать помещение изнутри (если это необходимо). Маты или плиты теплоизоляции устанавливаются враспор между стропилами. А чтобы под кровлей не скапливалась влага, между ней и утеплителем оставляют воздушный зазор – примерно 4–5 см. Дополнительно делают щели шириной около 5 см в свесах крыши и в уплотнителе на коньке.
Когда решетка в радость
Вопрос, часто мучающий хозяина, – какую сделать обрешетку для укладки листов: сплошную (с зазором между брусьями в 1 см) или разреженную (зазор составляет 3–4 см). Для металлочерепицы обычно используется сплошная обрешетка. В любом случае она должна применяться на пересечениях скатов (на ендовах, ребрах, коньке), на свесах карнизов, вокруг дымоходов и мансардных окон.
Для кровель с шагом стропильных ферм 90 см или 120 см в качестве обрешетки используются деревянные либо вентилируемые стальные рейки.
Не забудьте еще до монтажа кровли установить и тщательно закрепить на доски обрешетки у карниза крюки для крепления желобов для слива воды.
Если у вас мансарда и нужно водрузить металлическую кровлю с использованием теплоизоляционного материала, помимо обрешетки понадобится сделать еще и контр-обрешетку – деревянные доски или брусья, которые крепятся под обрешетку, по всей длине стропил. Контробрешетка предназначается для естественной вентиляции, необходимой в подкровельном пространстве. Также к ней крепятся гидроизоляционные материалы, которые предотвращают проникновение влаги к теплоизоляции.
Листы металлочерепицы крепятся к обрешетке при помощи винтов-саморезов и соединяются внахлест без применения герметика.
Монтаж двускатной кровли обычно начинают от торца здания, а вальмовой – всегда от конька, причем листы выравнивают относительно карнизов, а не торца.
Направление укладки листов металлочерепицы может идти как слева направо, так и в обратную сторону.
Значительно облегчить процесс монтажа можно, используя современные разработки. Например, недавно появилось кровельное покрытие Finnera, которое обеспечивает видимость бесшовного соединения листов. Новый способ загиба кромки листа Finnera увеличивает защитные антикоррозионные свойства. Продается эта кровля в виде готовых к монтажу компонентов, что способствует скорейшему завершению кровельных работ.
Барьер от снега
Для современной кровли необходимы дополнительные элементы, в том числе – безопасности. Они могут быть установлены уже после монтажа кровли. Кровельное ограждение обычно ставится по карнизу здания высотой в два этажа и более. Над мансардными окнами и по карнизу здания обязательно нужен снеговой барьер, независимо от конфигурации крыши.
Не стоит откладывать с установкой водосточной системы. Водосточные желоба рекомендуется устанавливать с уклоном около 2–3 мм/метр. Если площадь кровли меньше 10?метров, можно обойтись одной водосточной трубой и желобом, если больше – нужны две. Дополнительно к трубам должны быть смонтированы лотки с уклоном. Их внутренний уклон позволяет компенсировать естественный уклон местности и дает воде двигаться более равномерно, не скапливаясь на дне лотка, образуя сырость.
Если вы хотите купить кровлю под ключ, обратите внимание на готовые комплекты, куда помимо самих листов металлочерепицы входят системы безопасности, водостоки и прочие элементы, выполненные в едином стиле. Это сэкономит время и деньги, поскольку все элементы комплекта точно соответствуют друг другу.
Ловушка для молнии
Следует продумать и вопрос молниезащиты. Современный подход – наличие двух подсистем: внешней и внутренней. Внешняя – предотвращает прямое падание разряда молнии в дом и состоит из металлических стержней и крепежных элементов.
Внутренняя – это специальные устройства, предназначенные для защиты электроприборов от импульсных перенапряжений. Обе эти подсистемы соединяются через токоотводы с линией заземления. При монтаже современных систем молниезащиты проведение сварочных работ не требуется. Они могут быть установлены на заключительном этапе работ.