Арифметика тепла
Мы уже рассказывали о том, как минимизировать затраты на обогрев для уже функционирующей системы отопления коттеджа. В преддверии зимы продолжаем разговор о тепле, который будет интересен также и тем, кто только собирается подступиться к проблеме.
На стену или на пол
Мощность котла выбирается в зависимости от площади отапливаемого дома и климатических условий местности. Для средней полосы России на 10 кв. метров общей площади коттеджа должно приходиться 1 кВт тепловой мощности котла. То есть для отопления среднестатистического коттеджа в 200 кв. метров (например, в Подмосковье) достаточно котла мощностью 20 кВт. Такие сравнительно маломощные агрегаты выпускаются в настенном исполнении. Их можно повесить, например, на кухне, подсоединив к дымоходу.
Однако стоит учитывать, что максимальная мощность настенных котлов не превышает 35 кВт, и если коттедж большой (больше 350 «квадратов»), придется устанавливать либо два настенных котла, либо один напольный. Для последнего необходимо будет выделить отдельное помещение – котельную с эффективной вентиляцией.
Чтобы в каждом помещении поддерживалась комфортная температура, теплоотдача радиатора должна соответствовать площади комнаты. При стандартной высоте потолков (2,7–3 метра) на кв. метр помещения требуется примерно 100 Вт тепловой мощности радиатора.
Рассчитав необходимую мощность прибора отопления, легко выбрать нужную модель. При этом, однако, следует учитывать, что многие западные производители указывают теплоотдачу своих изделий для температуры теплоносителя 90 градусов, тогда как индивидуальные системы отопления эксплуатируются при меньших температурах (70–85 градусах), при которых этот параметр будет несколько ниже.
Система безопасности
Для обеспечения надежной работы большинство современных котлов снабжаются встроенной «группой безопасности». Она включает манометр, автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан и расширительный мембранный бак (компенсирует увеличение объема теплоносителя при нагревании). Также не лишним будет электронный розжиг с контролем пламени, защита от недостаточного давления газа и воды, от образования накипи, от замерзания и автоматическая диагностика состояния прибора. Все эти нужные функции помогают предотвратить возникновение аварийных и опасных ситуаций.
Действуйте по схеме
В простейшей однотрубной схеме разводки все радиаторы включаются в отопительный контур последовательно. Добиться равномерного прогрева комнат при этом сложно, поскольку по мере прохождения через цепочку отопительных приборов теплоноситель охлаждается, и каждому следующему радиатору тепла достается меньше.
Оптимальной для индивидуальных домов считается двухтрубная схема разводки. В ней к каждому радиатору подводятся прямой и обратный трубопроводы. В результате температура теплоносителя на входе в каждый радиатор оказывается одинаковой. Конечно, стоит такая система дороже однотрубной (за счет большего расхода материалов), но этот недостаток с лихвой компенсируется возможностью регулировать температуры отдельно в каждой комнате.
Дело – труба
При выборе труб нужно помнить, что «классические» стальные плохо подходят для частного дома – они ржавеют, а срок их службы не превышает 20–30 лет. К тому же такие трубы такие отличаются высоким гидродинамическим сопротивлением из-за шершавой внутренней поверхности. Это приводит к снижению энергоэффективности всей системы отопления, а значит – наносит удар по кошельку домовладельца.
Медные трубы (например, фирм KME или Wieland) подвергаются коррозии медленнее и имеют срок службы до 80 лет, но они существенно дороже стальных.
Металлопластиковые трубы совсем не боятся коррозии, они легче стальных в шесть-семь раз, имеют низкое гидродинамическое сопротивление, а срок их службы составляет 50–70 лет. В общем, такие трубы по всем параметрам идеально подходят для разводки системы отопления в частном доме.